Au final , je me retrouvais donc :
- Avec de l'électronique viable .
- L'exemple de matériel de chez Zébulon : Très fin , représentant le matériel d'époque recherché mais assez difficile à obtenir en disponibilité ( --> stock toujours à 0 pour la majeure partie des pièces sur le site ) et très ( trop ! ) délicat à assembler ( --> tout " justement présent " à la bonne échelle de réduction , mais difficile , parfois impossible , de bien souder toutes les pièces sans soucis [ ceci , de mon point de vue [ ) .
- L'exemple de matériel du compagnon YoYo : Bien présenté mais pas entièrement " juste " , assez astucieux pour le montage , techniquement pas TOP ( à mes yeux , pour le fonctionnement ... ) , d'époque trop moderne pour mon réseau .
Comme déjà écrit : " Dommage de devoir s'investir sur un domaine déjà maîtrisé par d'autres " , mais comme le proverbe le rappelle : " On est jamais mieux servi que par soi-même " , surtout pour ce que l'on désire vraiment .
Un temps j'avais pensé faire des moulages de signaux en résine ; On obtiens avec cette matière des finitions assez bonnes . La matière se travaille facilement aux outils usuels du modéliste .
Des sociétés sont apparues, qui travaillent avec des imprimantes 3D également ...
Mais , dans un cas comme dans l'autre , cela reste du plastique (!) qui est fragile , surtout avec des pièces " aérées " comme des signaux de voie . Par dessus cela , en règle générale , le plastique tend à se déformer et/ou à devenir cassant en vieillissant ... Pour des maisons de fond de décor ça passe , pour de petits objets dans les champs de manœuvre mieux vaut éviter ...
J'avais lu dans un " Loco Revue " de 2005 un article portant sur une initiation à la photo-gravure sur feuille de laiton ; Avec toutes ces approches sur le sujet , j'étais aux portes d'une nouvelle aventure dont je ne pouvais que franchir le seuil .
J'ai donc jeté une jambe ... puis l'autre .
Essai 1 : Cible 5 feux
Voici mon tout premier essai de gravure . J'ai commencé simple et concis avec ce que j'ai besoin de suite " vraiment " : Les cibles de signaux .
Le résultat donne certains défauts ( forcément , pour une première ... ) mais un résultat net bien au-delà de celui obtenu à la main !...
Ces défauts ne proviennent d'ailleurs pas purement de la méthode de gravure , mais plutôt de facteurs liés au dessin du modèle et de l'impression dérivée .
C'est de là que pêche un peu la méthode : Il faut un logiciel de dessin pointu pour faire des épreuves très précises de ce que l'on désire faire ; D'autant plus vrai ici avec la taille des pièces à reproduire !
Il faut aussi du temps ... beaucoup de temps ....
1° Pour apprendre à utiliser le logiciel .
2° Pour dessiner sa ( ses ) pièce(s) le plus précisément possible .
Pour le logiciel , oubliez " Paint " , trop galère à exploiter pour cet usage ; Pour en parler , ma fille ainée m'a aiguillé et présenté le logiciel " Photoshop " ; Il en existe certainement d'autres ....
Gros avantage avec ce logiciel : On travaille à la demande sur une grille en centimètres ( en millimètres ici ... ) et on peut zoomer jusqu'à 3200 fois pour travailler au pixel prés sur une zone précise et/ou délicate . Il existe un système très intéressant de " calques " de superposition , bien utile , calques que l'on peut fusionner lorsque l'on est arrivé à un résultat correct ...
Aussi , on peut revenir d'un clic en arrière sur une bonne vingtaine d'erreurs consécutives en cas de plantage ( On modifie , retrace ... Argg erreur ! .. On " clique " " arrière " , effaçant à chaque clic la manip' que l'on vient juste de faire avant ; Au bout de plusieurs clics on revient au point de départ sans aucune perte , le tout même sans avoir sauvegardé son travail entre-temps --> Pratique ! ) ...
Exemple de dessin pour gravure
Après " de longues heures " d'ordinateur ( ... actuellement je suis encore en plein dans certains schémas ou corrections de schémas ... ) , j'ai appris ( ... une fois de plus en autodidacte ... mais parfois avec quelques " Help Me " à ma fille lorsque je bloquais .. ) à me débrouiller avec Photoshop ( Si bien que j'ai pu à mon tour lui révéler deux petits trucs qu'elle ne savait pas sur le logiciel !! ) .
En exemple photo , ce qui permet de faire quatre cibles : Deux de trois feux , deux de quatre feux , accompagnés de leurs casquettes ( visières serait plus juste ... ) .
Quatre , mais vous en voyez huit !? Quid ??
Normal : C'est une des raisons qui complique le travail . Il faut tout dessiner " en miroir " avec un " double inverse " qui se doit d'être rigoureusement symétrique à la pièce voulue ( ou à l'ensemble de pièces .. ) . Il faut des points de repère ( Les petits triangles visibles en bout de longueurs ) pour l'ajustage au pli central ...
Pour le fond de la méthode , on se retrouve exactement dans le cas de figure de la gravure pour les circuits imprimés : On imprime un typon sur du papier glacé " photo " , on repasse au fer pour transférer le typon sur la feuille de laiton , on grave avec une solution acide ...
Sauf que là , il faut recouvrir la feuille de laiton sur les deux faces afin de préserver ce que l'on veut garder , et que le " gravage " à l'acide dure plus longtemps ( entre 10 mn et 30 mn selon ... ) soit un temps plus long qu'avec la plaque résine + cuivre de 35µm .
Ce temps est la durée suffisante pour ronger , de part et d'autre , le laiton laissé à nu sur son épaisseur , jusqu'à ce qu'il disparaisse complétement faisant la découpe nette et précise que l'on désire conserver .
Avec mon dessin ( typon ) ci-dessus ( qui comporte aussi des erreurs ) , j'ai graver des cibles , ce qui donne cela en résultat :
4 Cibles gravées ( --> une déjà montée )
Les aléas ?....
Mon typon n'est pas très juste ; Il manque par moment du blanc entre les zones extérieures et les pièces ( ... entre les casquettes , hauts et bas des cibles , par exemples ... ) donc trop de proximité entre ces pièces --> mauvaises découpes chimiques . Mes traits de garde , qui maintiennent les pièces au tour de laiton , sont tracés trop gros --> Il faut ensuite couper ( cutter ) et limer si trop de matière .
Ensuite , si à gauche les deux ensembles sont " bons " dans les grandes lignes ( hormis la dérive dans le haut des casquettes ) , ceux de droite ont merdouillés . Deux exemples de défauts possibles pour deux causes :
- L'erreur de gauche vient probablement d'une dérive en transférant l'encre du typon avec la chaleur du fer à repasser . Comme le bas est bien net ( excellente symétrie ) , je pense avoir un peu trop chauffé et appuyé sur le papier , en allongeant de cette manière le papier de support , ce qui à créé un décalage en bout de longueur , ou a fait glisser l'encre trop chaude ( disons plus chaude sur une face que sur l'autre ) .
- Sur les pièces de droite le décalage se fait de manière répartie sur toute la longueur ; C'est signe d'un mauvais placement ( mauvaise symétrie en pliant les faces du typons l'une sur l'autre ) avant même le commencement du travail au fer à repasser ...
Le pire serait une combinaison des deux défauts qui s'ajouteraient , faisant un trop fort décalage entre les deux faces --> pas de découpage du laiton ( ... mais on verra plus loin que ça pourrait être utile de ne pas avoir des faces symétriques ... ) .
Il va de soi que j'emploie ma version alternative de travail ; Avec des " transparents " comme il faut , une insoleuse à UV , le résultat serait sans doute de suite plus précis ( --> plus de dérive de transfert à chaud , meilleur chevauchement en visibilité directe des deux dessins pour être parfaitement symétrique ) .
Sur des pièces comme celles présentées pas trop de soucis avec les erreurs relevées , le léger décalage , énorme en macro mais réellement d'environ 0,5 mm , est rattrapable . Pas de points critiques , la seule vraie gène se trouve être les trous déformés sur la cible de droite ( moins évident pour la pose des casquettes ) .
Aller un autre exemple :
Typon plateformes
Dessins pour faire des plateformes de mât . Je m'améliore déjà avec des " blancs " plus larges entre les pièces et le tour de maintien .
J'ai aussi opté pour un nouveau système permettant de plier plus convenablement les faces en symétrie --> Des gros points de guidage extérieurs ( qui se superposent une fois le papier plié ) + un petit trait de séparation central des deux faces ( qui me sert de guide pour un doux passage du cutter sur l'envers du papier afin de le plier le plus précisément possible sur le centre ) .
Des carrés noirs remplissent les vides des rambardes : La solution acide de gravure s'épuise en rognant le laiton ( ou le cuivre avec les PCB ) . Il faut tenter de la préserver .
Moins il y a de surfaces laissées à nu , moins on épuise le bain ; Donc il faut remplir au maximum le typon en noir , partout où ce n'est pas nécessaire d'avoir une attaque chimique ; On ne garde le bain disponible que juste pour attaquer où on en a besoin . Les carrés seront évidemment à oter ensuite ...
Une fois passé dans la gravure on récupère çà ... :
Deux plateformes
A la sortie du bain , les deux plaques se révèlent . Celle de gauche pas trop mal ; Celle de droite a un peu de décalage : L'Œilleton a " glissé " . La rambarde est mal découpée du tour + ses carrés encore collés ( sur l'extrême droite ) .
Points néfastes : Les fentes des renforts de dessous de plateforme sont trop petites pour l'une comme pour l'autre --> mauvaises découpes des fentes = assemblages tordus voir impossibles .
Ces exemples sont les premiers tirages comportant des bévues ; Les erreurs relevées ont été listées puis les typons se sont vus corrigés de suite ... Du temps , du temps .....
Mais je progresse !...
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